2021北京米其林指南出炉，米其林榜单上的餐厅真的好吃吗？
其实米其林榜单上的餐厅很大一部分上是有一些少数的美食评论家去评判的，而幕后也少不了一些暗箱操作，说白了其实就是这些餐厅，如果有背景的话，那么他们上榜的几率就更高，所以真实的吃货体验可能就并不像想象中的那样美好了而这份北京米其林指南正式发布分别上榜的有京兆尹、新荣记，两家北京餐厅摘得了米其林二星的荣誉。
而止观小馆成为堂，紫金阁等7家以往在米其林榜单上的餐厅也纷纷上榜。而其中主要以素食菜肴为主的京兆尹更是摘得了米其林在中国首次推出的米其林绿星奖项，可见其在米其林官方认证机构当中还是很有地位的。其中他们还有一些特别奖项，例如服务奖和年轻厨师奖，可见他们的评判系统还是相对完整的，不仅从菜品的美味程度上也还从整个店铺的服务态度，以及对年轻优秀厨师的培养上进行评定。
其实对于我们大众而言的话，榜单餐厅只是一个参考，每个人都有自己不同的口味，俗话说众口难调，也许这家餐厅在榜单上有着很靠前的位置，但他做的菜就是不符合你的口味，这也是没有办法的事情。所以说只要能够吃到自己喜欢的食物，我们其实没有必要在于这些表面的东西，很多人就是爱深藏小巷的苍蝇馆子，也有人喜欢去高档的牛排西餐厅，各有各的爱好吧。
不过很多餐厅通过一些恶意的手段炒作以及带名人消费，甚至是去买同一些美食评论家来给自己的餐厅大肆宣传，我觉得这种方式还是不正当的作为餐馆而言的话，还是要以自己的菜品去征服食客的味蕾。不要在背地里耍这些手段，希望这份榜单能够名副其实。
中国有几家米其林餐厅？
米其林餐厅中国有30家。
米其林三星餐厅：上海的唐阁。
米其林二星餐厅：乔尔-卢布松美食坊、喜粤8号、ultral violet、逸龙阁、雍福会、御宝轩。
米其林一星餐厅：艾利爵士、大董（环贸广场）、大董海参店（越洋广场）、鹅夫人（莘庄）、菲霓丝、福和慧、家全七福（嘉里中心）、金轩、老干杯、老正兴。
利苑（国金中心）、利苑（环贸广场）、迷上海、南麓浙里、苏浙总会、泰安门、新荣记（上海广场）、雍颐庭，最高等级的米其林三星餐厅1家，米其林二星餐厅2家，米其林一星餐厅20家。
三星餐厅一家：新荣记（新源南路）。
二星餐厅两家：京兆尹、屋里厢。
一星餐厅20家：采逸轩、萃华楼、大董（工体东路）、大董（东四十条）、厉家菜（西城）、富春居、淮扬府、IL Ristorante-Niko Romito、湘爱（工体东路）。
京雅堂、老吉堂、利苑（金宝大厦）、Mio、拾久、家全七福、晟永兴（朝阳）、北京厨房、The Georg、新荣记（建国门外大街店）、新荣记（金融大街）。
收录在《米其林指南》上的餐馆，至少先要获得到一副刀叉的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从最高的5副到1副不等，主要表明餐馆的舒适度。
米其林星级是有一批经过筛选的“美食密探”进行评判的，他们被称作“监察员”。监察员每去一家餐厅或酒店进行评判，都需要隐瞒身份悄悄潜入住宿和品评。
他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。
北京米其林发榜后为什么会引起群嘲？
一如所料，北京2021米其林榜单的出炉，引来的不是闻风而动的饕餮客，而是吃瓜群众的冷嘲热讽：榜首是台州连锁餐厅新荣记、素食餐厅京兆尹；紧随其后的是上海菜屋里厢、新荣记换了马甲的分号京季。再往后的饭店就更魔幻了，除了利苑、湘爱、富春居这些代表其他省市口味的连锁餐饮之外，连翻车已久的厉家菜、一罐可乐68元的乡味小厨、形式大于内容的山河万朵都荣登榜单。没有核心评判标准，没有清晰地域标签，也没有广泛社会口碑。这份米其林榜单，入选门槛似乎只剩下了“贵”一个字。
No.1壹
卖轮胎的公司，做餐厅推荐，也许是世界美食史上最后现代主义的笑话。但这个笑话的逻辑自洽是成立的：为了加速有车用户的轮胎磨损速度，最终增长企业的销量。所以公平公正，保证社会口碑，是米其林进入中国大陆之前最重要的立身之本。为了公平两个字，米其林起用了之前餐饮行业从不敢试水的行业外评审员、出其不意的盲试体验、最详尽的区位对照地图。在准入门槛低、竞争激烈、门户之见严重的餐饮行业，这种体系，是行业里的搅混水者。因为当时的米其林根本不靠餐饮店养活，榜单制作者要的是用户的真实体验，在没有互联网的时代，以口口传播和出版传播形成影响力，最终达到米其林公司的商业诉求。
没错，在那个年代，米其林指南形成逻辑自洽的关键一环，就是没有商业利益的瓜葛。同时，为了尽可能增加用户的旅行里程，增加轮胎磨损度，米其林指南还会特别重视各地自有特色不可取代性。比佛罗伦萨的老牌米其林三星餐厅——Enoteca Pinchiorri，招牌菜品是产于利古里亚海的琥珀鱼、产于托斯卡纳地区的意粉饺子、佛罗伦萨传统手艺的战斧牛排。
这些食物，都是离开这座城市后，很难在其他地区找到的食材和烹饪手法。而印在EnotecaPinchiorri餐厅菜单首页的，贯穿于所有菜品和服务内容的主题词则来自于奥斯卡·王尔德：“我们可以原谅一个人做一些实用的东西，即使他不钦佩它；做无用的事情的唯一借口是钦佩它爱慕它。所有的艺术是完全无用的。”这家名副其实的米其林三星，事实上代表的并不是餐厅自身，而是佛罗伦萨这座城市的地理、物产、历史流变和文化积淀。对于前来游览的食客来说，来到这家餐厅吃饭，品尝的并不仅仅是滋味，而是通过吃，读懂佛罗伦萨这座城。轮胎厂的美食地图，从旅行出发，以滋味为终结，完成了对餐饮行业的“降维打击“，也获取了真正的广泛口碑。但来到中国后，全变了。
No.2贰
在2016年的中国，制造业已经全面过剩；人均汽车保有量，也绝不是1900年的法国可以相提并论。对米其林来说，轮胎产品的竞争力与中国本土品牌相比并不强，轮胎的销量也并不会以美食指南的靠谱而增加。下决心让美食指南登陆中国，其背后的目的已经不言自明：从餐饮业界攫取利益。不靠谱的事往往相似，看起来有繁杂的动因，但真正决定其不恰当的环节，早在最开始就已形成。更要命的是，在中国这样一个儒学之风浸淫数千年的国家，餐饮从业者的社会地位一直不高。在过去，厨子们和餐饮馆子老板们，都把经营当成养家糊口的手段，最终的目的，是让自己的下一代能读书、读好书，考取功名，当官入仕，做“人上人”。
这是中国缺乏工匠精神的根本原因，也是过去餐饮行业从业者们自我约束不高，圈子门户之争比西方同行更严重的原因。近年来，美食自媒体、纪录片的横空出世，给这个圈子带来了前所未有的活力，但同时，也让老朽的从业者们，看到了一条更快捷、更低成本进入“人上人”阶层的通道。米其林适时的出现，给了这个圈子最想要的东西：舆论话语权。这么写肯定会得罪人，但大陆米其林榜单，事实确实充满了商业互捧、名利交易和虚假口碑。如果按图索骥，在X团、X碑、X点评这些商业化目的昭然若揭的互联网平台，搜索米其林榜单餐厅评价，就会发现前排位置千篇一律的好评吹水。只有翻到后页，或者只看差评，才能收获到一些有效信息。
No.3叁
北京为什么不适合出现米其林榜单？作为一个美食积淀相对不发达的地区，其饮食的本土特殊性、差异性和静止性是很低的。更多的好味道，来自于把外地菜品照搬而来的“连锁餐厅”。但食物作为一种有根的文化，离开了本土，多少会在味道、气质上打折扣。
以北京作为米其林评奖城市，重视的从不是极致的滋味，而是那些有实力复制餐厅和菜品的资本。回溯米其林榜单最初创立的目的：为了发现某个城市的原生好味道，促使外地游客有动力、有目的前往觅食。评价北京米其林一句“忘记初心”，一点都不为过。彼得?梅尔曾经盛赞1939年的法国米其林榜单地图之精确，他说，1944年盟军解放法国的时候，依靠的就是那张地图。而如果今天的食客，按照北京米其林地图去京城寻觅滋味，恐怕只会迷失在钢筋水泥的丛林中。
米其林餐厅中国有几家?
米其林餐厅中国56家星级餐厅。2016年9月21日上午，《米其林指南上海2017》正式发布，这是米其林2016年在全球发行第28本米其林指南，也是在中国大陆地区发行的第一本，共选出的26家星级餐厅，其中9家粤菜，6家西餐，5家沪菜，5家其他中餐。
2020年11月16日，《米其林指南2021北京》正式发布。其中，米其林三星餐厅2家，米其林二星餐厅2家，米其林一星餐厅26家。同时揭晓的还有51家“米其林餐盘”餐厅和17家必比登餐厅。
米其林餐厅的评定标准：
收录在《米其林指南》上的餐馆，至少先要获得到一副刀叉的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从最高的5副到1副不等，主要表明餐馆的舒适度。
米其林星级是有一批经过筛选的“美食密探”进行评判的，他们被称作“监察员”。监察员每去一家餐厅或酒店进行评判，都需要隐瞒身份悄悄潜入住宿和品评。他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。
以上内容参考：百度百科-米其林餐厅
