一、寿司之神：从看似简单的工作中告诉我们什么是匠人精神！

很久就听过这部纪录片《寿司之神》，一直没有去看，当时觉得做寿司有什么好看的呢？直到看了纪录片之后，完全是我孤陋寡闻了。

小野二郎做了一辈子的寿司，纪录片里的年龄是85岁。在这个年龄，他还是严于律己，每天都要求自己进步，仍然在打磨自己做寿司技能。

有几点真是极致体现匠人精神：

01.小野二郎的店只有10个位置，顾客要提前一个月预订餐位，店里只有寿司，没有其他小菜和饮料。另外客户和主厨是面对面的，也就是说顾客吃到的寿司都是现场做出来的，新鲜的寿司。

虽然只有寿司，但他们把寿司的味道做到了极致，他们本土的美食作家山本益宏都赞不绝口：“我吃过几百家餐厅，但小野二郎的店绝对是出类拔萃的。”

02.小野二郎认为如果让客户看到主厨受伤的手，是非常不礼貌的。因此他除了做寿司外，其他时间都戴着手套。连睡觉也不例外，平时不跟男性握手，就为了保持手的好看。

记得看锋味的时候，谢霆锋和周杰伦到老人的店里吃寿司，这两人忐忑地提出要摸一下老人的手时，没想到老人答应了。当谢霆锋看到93岁小野二郎的手这么年轻和柔软时，他跟周杰伦都惊呆了。

03.小野二郎的店里虽然只有寿司，但他们真的是精心打磨每一道寿司的原材料：米饭，郁鱼，章鱼，虾等等，所选原材料的商家必须是他们那个行业的专家，比如卖章鱼的就只卖章鱼、卖虾的就只卖虾。

小野二郎从自己手里开始，去买原材料从不问价格，唯一的要求是品质最好、要好吃。供应商们都以能得到小野二郎认可而自豪，会主动把好的留起来给他们店。店里的米饭提供商就从来不把好米卖给小野二郎以外的人，认为其他人煮不了！

店里每道工序都是匠人精神的写照：比如为了让章鱼入味，吃起来口感好，店里的人员要给章鱼按摩40-50分钟，看是机械重复的工作，小野二郎从小工序开始，做了几十年。

每道寿司小野二郎都要先试吃，不满意绝不给客户。正像小野二郎自己说的那样：“虽然不知道哪里才是巅峰，但自己会把工作努力做到巅峰。”

04.小野二郎的店里招收学徒，不过对学徒的要求极其严格。这其实也是对做寿司的尊重。凡是到店里的学徒，一定要做到10年以上，小野二郎会倾囊相授。第一关就是从拧毛巾开始，因为到店里的顾客，服务员都会给他们一块温度刚刚好的毛巾擦擦手。

这么严格的学徒制度，处处都是匠人精神，店里的一个资深学徒曾经做了200个鸡蛋糕，最后才得到小野二郎的认可。小野二郎的大儿子帧一透露说：“很多人受不了苦，偷偷就走了，招呼都不打，最短的只做了一天。”

05.小野二郎有两个孩子，在大儿子帧一和二儿子隆高中毕业后，两人都想去上大学，小野二郎极力劝两儿子来店里帮忙。小野二郎也承认自己不是好父亲，很少陪孩子们。毕生的经历都在如何做更好的寿司上。

小野二郎认为应该让孩子们自己闯，不能说失败了回父母身边，这样的做法很蠢。纪录片了小野二郎的二儿子自己独立开了分店，因为父亲的影响力太大了，他店里的寿司都降了价格吸引顾客。大儿子继承了日本的传统做法，以后接父亲的寿司店来经营。

小野二郎的寿司店是世界上最小的米其林三星餐厅，但世界各地的食客都慕名前来一饱口福。很多名人都来过店里用餐，像奥巴马、日本首相安倍晋三等等，有机会是不是想去呢？

一款小小的寿司背后却是小野二郎几十年如一日的精打细磨，寿司没有很多花样，有的是“极简的纯粹”。我们在职场上也是一样，根本就没有离家近、待遇好、空闲时间多的工作。要想出成绩，都需要日积月累地去努力打造我们的技能，不断细细打磨，才会出职场精品。

二、寿司之神小野二郎：把一件事做到极致，是我成功的秘诀

在日本东京银座，靠近地铁，有一间地下小店，10人座，无独立洗手间。这家店外表看上去非常普通，非常不起眼，并且没有菜单、小菜和饮料，每天店里面随机上菜，却至少需要提前一个月预约座位 ，甚至连日本首相都很难预定到位子。

“这里是离天堂最近的地方”——被誉为天才厨师的米其林三星主厨法国人乔尔·侯布匈这样说。

这家铺的名子叫“数寄屋桥次郎” ，这个名子很多人可能不熟悉，但提到他的主厨，却可能就无人不知，他就是被称为“寿司之神”的小野二郎。

2008年，这家餐厅获得了米其林三星级的荣誉。这时候小野二郎已经82岁，成为米其林史上年龄最大的三星主厨。

当年有人抗议说米其林怎么会给一家只有10个席位的餐馆三星，评委会的答案是， “你去过就知道，二郎的餐厅没法给其他星级，只有三星才配得上他”，并说为了这家店——“值得专门安排一次出国旅行”。

小野二郎是如何做到这一切的的？

在纪录片《寿司之神》中，我们发现了答案， 那就是专注，极致和小野二郎对寿司的热爱。

这篇文章我们就带大家一起去探索小野二郎如此成功的四大秘诀。

每天小野二郎早早到店，他会亲口试吃所有食材，不美味的食材绝不能上市。

每天，小野二郎的寿司店会提前安排客人的座次，把食客按照年龄、男女、状态调整好位置。这样，在上寿司的时候，后厨能够记得男女的顺序，从而捏出食量不同的寿司。 “这样不会打乱吃寿司的节奏。”小野二郎说。

二郎会站在寿司台前，亲手给每位客人捏寿司，工作的时候小野二郎表情严肃，专注，时空仿佛凝住，一切充满神圣的仪式感，以至于很多在店里用餐的客户会感到紧张。

小野二郎捏寿司的手法如行云流水，充满节奏感，动作干脆利落，灵活自如，手指如同在跳舞一般，寿司经过二郎的手，好像有了灵气，有顾客说你甚至可以感觉到寿司在呼吸。

做好寿司后，伙计会跑步端上来。

因为做好的寿司必须立刻享用，此刻寿司的温度接近人体的温度，口感最佳。小野二郎认为寿司摆放的时间不应超过三秒钟，因为这样会使寿司的温度发生变化，影响口感。

所以在这里吃饭也需要全神贯注，一丝不苟。因为上菜速度很快，用餐的时间很短，客户吃一顿饭的时间大概只有30分钟。

小野二郎在2003年，研发了自己独特的上菜程序，他设计出寿司的最佳赏味顺序：第一乐章是经典寿司，比如三文鱼、比目鱼；然后是第二乐章“即兴”，按照时令海鲜上食物，比如针鱼、章鱼；最后一个乐章是一些传统菜式，比如海鳗、煎蛋糕。寿司如音乐般流动，每一口你都能品味到二郎的生活理念。

这些听起来让顾客感动不已、融化入二郎血液中的操作法则成就了他“寿司之神”的美誉。

每次顾客吃完饭，小野二郎和长子桢一都会在门口鞠躬，送客户离开。

看到顾客吃到美食后满意的表情，是小野二郎最开心的事情。

独一无二的产品，完美的用餐体验，来自于小野二郎对细节近乎苛刻的极致追求。

小野二郎非常注重细节，各环节都力求做到极致。包括前台的餐具摆放，茶具都有严苛的要求，甚至包括客人看不到的调料盒，配菜箱，刀具，团扇。

芥末只挑选伊豆半岛的野生山葵，用特定的力道和速度研磨特定的数量。

配菜箱是专门定制的，里面有竹底，高档奢华。

生姜片经过腌制后的酸味和辛辣进入到嘴里的口感要圆润柔和，清爽。

陶瓷餐具是请名家制作，小野二郎本人也亲自参与设计。

外面的布帘也会根据季节定期更换。

做寿司最难的部分是什么呢？

其实不是前台的捏制，而是食材的准备。

小野二郎说当食材准备好的时候，寿司已经完成了95%。

70岁之前，小野二郎都是亲自到银座附近的筑地市场挑选食材。后来因为心脏的原因，现在，二郎长子祯一每天早上骑车去筑地市场购买新鲜食材。

与二郎的寿司店合作的海鲜商人，都是只卖单一食材的专家——卖虾的只卖虾，卖章鱼的只卖章鱼，卖海鳗的只卖海鳗。

“整个市场每天只有大概三公斤的野生虾，我会全部留给他。”卖虾的老板说。

“最好的郁鱼，只有一条。我们卖给他。”郁鱼老板说。

米店老板拒绝了大饭店订单，把最好的大米留给他，他说只有小野二郎才会煮好这最好的米。

二郎采购食材只关注品质，不管价格。可以毫不夸张的说，对食材品质的高要求，是小野二郎完美寿司的关键。

注重细节，追求完美，是所有成功者的秘诀。

就像以追求完美而著称的乔布斯，也是如此。

乔布斯从小受到关于好产品的理念熏陶，也就是今天被盛赞的工匠精神： “一名好的木匠会在壁柜的背部也用上最好的木板。”

这种秉持细节完美的理念，让乔布斯坚持在苹果的产品设计上不断追求完美：尝试最好的配件，追求漂亮的外观设计、惊艳的功能等。

更让人敬佩的是，他在人们看不到的地方也同样追求完美。当打开iPhone手机，手机用户会被里面精致的线路设计和布置感动—— 即使在没有人看到的“壁柜背部”，苹果也一如既往地呈现出无与伦比的美感与精致。

乔布斯曾放言，5年之内iPhone将不可超越。事实的确如此，并非他狂妄自大，iPhone无人企及的原因就在于它能将产品做到极致，这样的产品空前绝后，很难超越。

如果我们在做事情的时候，都有二郎、乔布斯这样追求极致的精神，那么不成功都难。

为了给顾客提供最好的寿司，除了对细节极致的追求，小野二郎还一直努力精进，对寿司的技艺不断改进，力求做出更加完美的作品。

二郎的师傅曾经对他说，寿司历史悠久，已经没有改进的空间。但小野二郎却不以为然，他觉得师傅的技艺虽然纯熟，但寿司总有可以改进的空间。

在后来的寿司生涯中，他不断的改进创新，创造了很多以前没有的菜式。

对于食材的加工，小野二郎也在不断改进和提升。

比如普通的章鱼寿司，吃起来像橡胶轮胎一样难吃，但是小野二郎经过独特的厨艺处理，让章鱼寿司变得鲜嫩可口。

这源于他独特的处理手法，把章鱼在特定盆子里连续揉搓30分钟，让章鱼肉质柔软并散发出香味。

小野二郎说，自己虽然已经工作几十年，但从未对自己做的寿司感到满意，所以还要继续努力。

“向前看，超越自己。始终努力，精益求精地提高自己的手艺，这就是他教给我的事。”小野二郎的长子祯一说。

不仅要求自己精进，不断超越，追求完美，对店里的徒弟，小野二郎的要求也非常严格，并把这种追求完美的精神灌输给他们。

店里的学徒，首先必须学会用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练很艰苦。但却是每个学徒必经的基础课程。

没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，要学会用刀和料理鱼。十年之后，才可以煎蛋。

小野二郎的徒弟中泽大佑说，“我练习煎蛋很久了，以为自己没问题，但在实际操作时，却不断搞砸。他们一直说‘不行，不够好’。”

整整做了十年的基本功训练，一名学徒才终于够格做煎蛋，却发现自己依旧无法达到师傅们的标准。他又花了4个月的时间，做出200多个失败蛋品后，终于做出了第一个合格的成品。

当小野二郎说“这才是煎蛋应该有的样子”，并终于称这名学徒为“职人”时，他高兴得哭了。

在这里当学徒，一般都要10~20年才能够出师，而且还要看徒弟自己的悟性和努力。

严师出高徒，中泽大佑出师后在美国纽约开了一家寿司店，很快成为全美最好、最难预定的寿司餐厅。

一件事情做到80分，可能跟钱有关，但做到100分，一定和热情有关。

小野二郎对寿司的专注和热爱已经到了让人震撼的程度。

小野二郎每天五点出发，十点回家，连续75年，专注于寿司，并且只做手握寿司。

“我热爱我的工作，我要把一生投入其中。”

小野二郎的心里只有寿司，寿司是他生活的全部，他想继续做到他做不动为止，他认为自己还能做出更好的寿司。

小野二郎70岁以后，他一直被心绞痛甲状腺癌所折磨，如果是一般人早就回家休息了。

小野二郎却说：“今年我93岁了，我想用这双手捏寿司到100岁。”

他的儿子说“他不会退休，它会死在寿司台旁。”

寿司对小野二郎来说不仅仅是单纯的食物。在他看来，寿司就是艺术品，自己如同一个艺术大师一样，在不断的精进，力求完美。

小野二郎对寿司的感情不仅仅是热爱，他把精神和灵魂投入其中，这是艺术家对完美艺术的志高追求。

在日本另一位与小野二郎齐名的“天妇罗之神”——早乙女哲哉，对此有更加明确的表达。

从14岁学艺到如今70岁仍坚守一线，他在一口油锅前站了56年。 在他送给客人的画册上写到：

这大概就是明代张岱所说： “盖技也进乎道矣”的境界。

我想人们去小野二郎的寿司店，不仅仅是品尝美味，同时也是去感受小野二郎那种追求极致的精神—— 将灵魂注入到寿司，与寿司合二为一的境界 。

在总结自己的成功之道时，小野二郎对徒弟说：

三、日本寿司之神有多夸张？

【日本寿司之神有多夸张？章鱼得按摩50分钟，10年学徒才有资格煎蛋】

基本所有职业都有着三六九等的分别，厨师自然也是不例外，我们今天要说的，就是一位米其林大厨的故事，这位大厨来自于日本，做厨师这行很多年了，应该算是现在年纪最大的米其林大厨。

这位大厨名为小野二郎，以94岁的高龄担任一家餐厅的主厨，这家餐厅位于日本，是一家专卖寿司的店，面积不大但来头可不小，被认证为米其林三星餐厅，想要来这里用餐可不容易，最起码都得提前一个月进行预约，消费最低都要三万日元，一般人还真的吃不起。

这家寿司店，接待过许多的大人物，各种商界人士、娱乐明星咱就不说了，大家只需要知道，14年奥巴马访问日本的时候，日本首相都特意邀请他们去了这里用餐，由此可见这里的寿司是有多么的棒！

想要做出完美的美食，大厨对食材的要求一定是极高的，大家可知道这位“寿司之神”，对寿司要求到什么程度吗？很多人都以为做寿司很简单，只要用紫菜将米饭一卷，再加点食材就可以了，但实际却远远不止这么简单！

首先说说小野二郎对原料的选择，无论是海鳗还是蓝鳍金枪鱼，找的都是最好的供货商渠道，质量不好宁可不买，处理章鱼的时候，甚至要先将其按摩五十分钟，为的就是让顾客吃出最为柔软的口感，而且这还不是最夸张的，要知道那些跟着他的学徒，先要拧上一年的毛巾才能碰鱼，然后跟到第十年的时候，才有资格去煎蛋，也正是这样严苛的要求，才让他的厨艺达到现在的高度。